作者：Selene，來源：Steppy潮流周志

這個(gè)問題，相信很多人心中已經(jīng)有了答案，然而我想更多人或許會(huì)分不清這兩者的區(qū)別?！捌放啤贝淼碾y道只是與藝術(shù)家合作的另一方，而不包含藝術(shù)家嗎？“藝術(shù)”指的是使用媒材、形式，商品背后的創(chuàng)作概念還是品牌故事？

從 20 世紀(jì)進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)飛快暴漲，網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、全球化、個(gè)人資本升高和私人美術(shù)館與畫廊的興起，都造成了市場(chǎng)運(yùn)作模式的改變。畫廊與拍賣公司漸漸朝向兩極化的方向前進(jìn)，并利用資源力捧自家藝術(shù)家，造成大部分資本只流動(dòng)于幾家特定藝?yán)龋ɡ?Gagosian、Hauser & Wirth 和 Perrotin）與藝術(shù)家。

Daniel Arsham - Blue Crystalized Pikachu

（image：Daniel Arsham）

而十年前如雨后春筍般不斷冒出的各種藝術(shù)博覽會(huì)、設(shè)計(jì)展也開始消退，在 2017 年柏林最重要的 abc 當(dāng)代藝術(shù)博覽會(huì)（Art Berlin Contemporary）因資金問題面臨收購(gòu)與改名的時(shí)候，Art Basel 和 Frieze Art Fair 仍以平均 200 至 300 間畫廊參展的數(shù)量存在著。

Maurizio Cattelan - Comedian, 2019

（image：Sarah Cascone）

如此兩極化的發(fā)展是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)模式的展現(xiàn)，將藝術(shù)與藝術(shù)家商品化使傳播更加容易，時(shí)尚、娛樂和音樂產(chǎn)業(yè)的交叉效應(yīng)則開拓了大家對(duì)于藝術(shù)的熟悉度、帶動(dòng)了購(gòu)買力，像道沉重而不可逆的鎖鏈，由上至下的牽動(dòng)著整個(gè)藝術(shù)市場(chǎng)。

Maurizio Cattelan 和 Daniel Arsham 皆由 Perrotin 經(jīng)手

 （image：Daniel Arsham）

商品化的開端

潮流新聞中常見的藝術(shù)家（KAWS、村上隆、Jean-Michel Basquiat 等等）或作品、展覽，大部分皆屬于當(dāng)代藝術(shù)，而戰(zhàn)后及當(dāng)代藝術(shù)（泛指活躍于 1945 至 1970 年后的藝術(shù)家作品）在市場(chǎng)中的比重早于 2016 年便已過半，而在去年 Artprice 公布的銷量前十當(dāng)代藝術(shù)家中，街頭涂鴉藝術(shù)家就占了四位（Shepard Fairey、KAWS、Banksy 及 Keith Haring，村上隆排名第三）。

Shepard Fairey x OBEY

（image：OBEY）

Marcel Duchamp 在 1917 年以一座便斗打破了藝術(shù)的定義，而一切商業(yè)化的開端便由 Andy Warhol 開始。Warhol 的作品總與名人、當(dāng)代時(shí)事脫不了關(guān)系，而高彩度的視覺和快速的絲網(wǎng)印刷方式讓作品的能見度和流通更加順利，就如 Daniel Arsham 所言，「如果 Andy Warhol 還在世的話，他一定也會(huì)做球鞋」。

Andy Warhol x Jean-Michel Basquiat - Zenith, 1985、Olympics, 1984

（image：Phillips）

復(fù)制性和高產(chǎn)量是藝術(shù)商品化的特點(diǎn)。藝術(shù)之所以引人心醉，無非在于藝術(shù)家的原創(chuàng)力和獨(dú)特性，藝術(shù)家將自身感受及經(jīng)歷具象化成為作品，這樣的創(chuàng)作需要時(shí)間，更需要情感與精神的傾注，由此在供給方面制衡了需求。

Jean-Michel Basquiat: Grillo, 1984

左：Self Portrait, 1983。右：Flexible, 1984

（image：Phillips）

然而為了配合市場(chǎng)，使作品生產(chǎn)更快速，漸漸地將制作外包、挪用（包括現(xiàn)成的作品轉(zhuǎn)制或圖片翻攝）等現(xiàn)象已成為常態(tài)，Richard Prince 從 1980 年代開始制作的一系列翻拍攝影或是 Daniel Arsham 時(shí)常在 Instagram 分享工廠制作作品的照片，而 Sterling Ruby 宛如藝術(shù)工廠的工作室便是為了避免外包，掌握作品由選材、制作、展示甚至出售的過程。

Sterling Ruby 位于加州的工作室，設(shè)有大型布料間、紡織間、會(huì)議區(qū)以及 Showroom

科技的日新月異更加遽了此一現(xiàn)象，美國(guó)藝術(shù)家 Wade Guyton 用超大尺寸的高科技 Epson Stylus Pro 9600 印表機(jī)在畫布上噴灑英文字母、線條圖像等制成作品，配上打印錯(cuò)誤的邊框及飛灑的墨點(diǎn)，使他的身價(jià)水漲船高。而 KATSU 在紐約 Calvin Klein 看板上的無人機(jī)涂鴉，甚至推出 KATSURU BETA，還有 Vhils 使用高速木作電鉆創(chuàng)作的方式都是藝術(shù)隨科技與工具轉(zhuǎn)化的表現(xiàn)。

Wade Guyton - Untitled。在 Banksy 于拍賣會(huì)上絞碎自己的作品前，Wade Guyton 就曾在拍賣前上傳用印表機(jī)制作作品的過程，試圖以告知大眾“這幅作品有多簡(jiǎn)單”來抗議市場(chǎng)炒價(jià)。

（image：Wade Guyton）

 Richard Prince - New Portraits

Richard Prince 的牛仔系列將 Marlboro 廣告中的牛仔人物摘取重制，此系列作品的最高成交價(jià)為美金 340 萬。同時(shí)挪用的生態(tài)發(fā)酵至各個(gè)領(lǐng)域，直至今日。

（image：Artsy）

藝術(shù)與時(shí)尚 

若要說到時(shí)裝與藝術(shù)家的合作，Elsa Schiaparelli 和 Salvador Dalí 絕對(duì)是先鋒組合。世人總將焦點(diǎn)著墨于她與 Coco Chanel 的競(jìng)爭(zhēng)軼事，然而 Schiaparelli 不僅是首位將拉鏈引入高級(jí)時(shí)裝的設(shè)計(jì)師（1929 年），也是為服裝系列打造概念的先驅(qū)，像是以花草、昆蟲為元素的 “Pagan”，以馬戲團(tuán)為靈感的 “Circus” 等。

Elsa Schiaparelli - Fly Sweater, 1950

（image：Elsa Schiaparelli）

Elsa Schiaparelli 曾說過：“時(shí)裝設(shè)計(jì)不只是專業(yè)技能，更是一門藝術(shù)，而我是一名藝術(shù)家?！盨chiaparelli 在當(dāng)時(shí)獨(dú)特的才氣使她結(jié)識(shí)了 Marcel Duchamp、Alberto Giacometti、Man Ray 和 Jean Cocteau 等人，而與 Salvador Dalí 的合作則滿足了她心中不安于常規(guī)的渴望。

Man Ray - Glass Tears, 1932 為《Bazaar》拍攝的時(shí)尚攝影

（image：Man Ray、Christie’s）

有著高跟鞋外觀的鞋帽（Shoe Hat）和在絲面洋裝縫上織物作為肋骨的 Skeleton Dress，這些成品除了提取藝術(shù)的視覺，更將超現(xiàn)實(shí)主義的概念融入了設(shè)計(jì)。Skeleton Dress 的靈感來源為 Dalí 的一幅女人透視畫，被后人視為時(shí)尚的精神 - 服裝是內(nèi)在的反射，很大層面的影響了 John Galliano、Jean Paul Gaultier、Alexander McQueen 及 Yves Saint Laurent 等后代設(shè)計(jì)師。

Shoe Hat

（image：Elsa Schiaparelli）

Skeleton Dress

（image：Elsa Schiaparelli）

不分領(lǐng)域，現(xiàn)今的品牌合作多是印花、表面元素的二合一，很少再看到為了融入藝術(shù)本身的概念而破除舊有的設(shè)計(jì)了。Louis Vuitton 從 Stephen Sprouse 到村上隆、Dior 從 Marc Quinn 至空山基或是 Off-White? 和 Futura，所有設(shè)計(jì)如包袋亦是襯衫皆沒有太多變化。 

Off-White? x Futura

（image：Thibaut Grevet）

Jeff Koons 在 2017 年與 Louis Vuitton 合作的 “大師” 系列（Masters）更是此一現(xiàn)象的代表，他將 Rubens、Van Gogh 與 Monet 等大師的名作印在手拿包和提袋上，而 Koons 至今都是藝術(shù)市場(chǎng)上的“勛章式”保證，擁有他的一件作品便相當(dāng)于進(jìn)入了頂層社交圈，尤其是氣球系列，不僅代表著財(cái)力，更顯示了人脈及聲望。 

Jeff Koons 的不銹鋼兔子（Rabbit, 1986）在去年紐約佳士得拍出 9110 萬美元，使他成為在世最高價(jià)藝術(shù)家。

（image：Christie’s）

回望 Elsa Schiaparelli 時(shí)期，超現(xiàn)實(shí)主義的背景即是在挑戰(zhàn)現(xiàn)實(shí)世界的表象，和現(xiàn)在不斷的現(xiàn)成品再制、覆蓋相較，我們?cè)陧槕?yīng)環(huán)境的同時(shí)，是否多少流失了心中想超越的力量呢？Schiaparelli 用這樣的眼光悠悠劃破高訂時(shí)裝的成見，銳利卻優(yōu)雅的線條、硬挺而溫柔的布料，皆如她一般鮮明，也如那個(gè)時(shí)代一般熠熠生輝。

Elsa Schiaparelli，各式皺褶及墊肩是她的特色

（image：Elsa Schiaparelli）

再看當(dāng)今的合作，雖然是 Ready-to-wear 系列，但在一切商品化后的世界，生產(chǎn)的便利性及市場(chǎng)接受度才是首要考慮的重點(diǎn)，而這除了是時(shí)裝界老生常談卻難以改變的現(xiàn)狀，或許也顯現(xiàn)了當(dāng)代藝術(shù)在如此開放的背后，缺乏本質(zhì)的問題。

（image：Elsa Schiaparelli）

一體成型的繭型 Finely Plisse?d Dress，你會(huì)聯(lián)想到哪位設(shè)計(jì)師？

流量與限量 

我們?cè)谇懊嫣岬降氖袌?chǎng)運(yùn)作模式或是藝術(shù)家，如 Jeff Koons、 Damien Hirst 或 Jean-Michel Basquiat 等皆屬于頂層市場(chǎng)，一次交易動(dòng)輒百萬至千萬美元，而說到日常交易與中低層藝術(shù)市場(chǎng)，藝術(shù)的“流量”便是最重要的因子。

Basquiat 近期在市場(chǎng)流通的作品大多只剩下小尺寸的涂鴉或手稿，因此拉低了價(jià)格。

（image：Phillips）

近年來藝術(shù)似乎已成為了一種社會(huì)氛圍，和 Andy Warhol 的通俗藝術(shù)時(shí)期相比，我們所處的時(shí)代又為之更甚。具備直接感受的藝術(shù)形式如裝置藝術(shù)和行為表演，以及能以行動(dòng)參與的體驗(yàn)式文化在現(xiàn)今更受大眾喜愛，林林總總的 Art Fair、雙年展、周末藝文活動(dòng)或工作坊，滴滴點(diǎn)點(diǎn)、如煙如霧般地漫進(jìn)我們的生活。

而在網(wǎng)絡(luò)和社交媒體膨脹填充的世界中，公立機(jī)構(gòu)的美術(shù)館、博物館或是私人展演空間與品牌店鋪皆無法自身于外，人流與網(wǎng)絡(luò)流量相互牽引，活化了向來難以親近的藝術(shù)市場(chǎng)。

Uniqlo Tate Lates 每月會(huì)以一名藝術(shù)家為主題，結(jié)合派對(duì)、作品體驗(yàn)、互動(dòng)及對(duì)談等

（image：Uniqlo UK）

不論是 Uniqlo 與英國(guó) Tate Modern 于每月最后一個(gè)周五舉辦的 Uniqlo Tate Lates、Snow Peak 的周末茶道、書畫工作坊，甚至是 MCA Chicago 在 Virgil Abloh 身陷抄襲風(fēng)波時(shí)仍與他合作辦展，都可見流量對(duì)于現(xiàn)今藝術(shù)市場(chǎng)的影響。通過打卡、排隊(duì)、上傳照片等行為，品牌借由藝術(shù)豐富自身概念及在消費(fèi)者心中的印象，而藝術(shù)透過流量則更加直接快速地進(jìn)入人們的眼中。

“Virgil Abloh- Figures of Speech” Exhibition

如 KAWS 這般大量復(fù)制的藝術(shù)雖打破了頂層的藝術(shù)市場(chǎng)壟斷，也讓更多人負(fù)擔(dān)得起喜歡的藝術(shù)品，卻造成了另一種供需失衡。同質(zhì)性（千篇一律的素材及視覺，雕塑、涂鴉等等）雖成為了藝術(shù)家的個(gè)人標(biāo)志，但也在某方面削弱了藝術(shù)的獨(dú)特性。而為了達(dá)到商業(yè)目的而打出“限量”的意義，早已掩蓋了堅(jiān)持獨(dú)特性的初衷，漸漸地成為了一種視覺疲勞。 

（image：Christie’s）

若以投資的角度來說，藝術(shù)品的版次（Edition）數(shù)量是很重要的，如同球鞋收藏，不同版次、年份都能造成價(jià)格的巨大差異。

“文化（Culture）”一詞的定義為生活的方式，尤指某一群體在特定的某個(gè)時(shí)期，過去西方世界影響了中國(guó)的當(dāng)代藝術(shù)，而東方文化也影響著整個(gè)藝術(shù)界。單論中國(guó)藝術(shù)家，張洹從北京的《12㎡》到《我的紐約》、徐冰的《天書》及《蜻蜓之眼》，都生發(fā)于商業(yè)與藝術(shù)仍保有微妙平衡的時(shí)候。

文化動(dòng)物，1994。徐冰的作品多在探討東西方文化、人與物種間的碰撞，更像是時(shí)代的紀(jì)錄。

（image：徐冰）

現(xiàn)今對(duì)于奢侈品的消費(fèi)力、網(wǎng)絡(luò)流量的傳播力及龐大的潛在客戶，都使中國(guó)市場(chǎng)成為了最適合全商品化模式的地方，中國(guó)正借此創(chuàng)造新的文化，至于這樣的文化值得如何投入，還得看個(gè)人智慧了。

而單看 NIGO? 與香港蘇富比已合作的三次拍賣會(huì)，便可知道潮流界（尤為中國(guó)）對(duì)于藝術(shù)市場(chǎng)的影響，如果大家有興趣的話，我們?cè)賮砹牧某绷鹘诸^藝術(shù)在大市場(chǎng)下的發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)轉(zhuǎn)換案例的研究，紀(jì)錄片，1994?！拔幕奔啊拔拿鳌笔欠裨谀撤矫娉蔀榱巳祟惿鐣?huì)的局限，也是徐冰探討的問題。

最后

這一切本無高低優(yōu)劣、新舊時(shí)代之分，文化為人所造，生命隨時(shí)間流轉(zhuǎn)，而這個(gè)世界帶給我們的永遠(yuǎn)超乎想像。以己拙見，堅(jiān)持自我從來不需時(shí)刻向外展現(xiàn)，不論是大鳴大放或內(nèi)斂如水，心中的美好自然會(huì)使你耀眼如星。

康德說過，“所有事物皆源于感性，而后知性，最后是理性?！?/strong>不論身處怎樣的環(huán)境，只要是發(fā)于熱愛，皆是心之所向。

作者公眾號(hào)：Steppy潮流周志（ID：steppy1234）